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Trastevere Rome | Les habitants de Trastevere, le labyrinthe médiéval d’allées et de petites places sinueuses sur la rive ouest du Tibre, croient que leur quartier est la seule vraie Rome — et ses habitants les seuls vrais Romains. La gentrification a fait son apparition, mais le quartier est toujours animé par le style de vie italien, en particulier les samedis soirs d’été.
Visitez-le ensuite et traversez la rivière à travers l’île du Tibre en forme de bateau appelée Isola Tiberina. Rendez-vous à Trastevere au crépuscule pour dorer les mosaïques médiévales de la Piazza Santa Maria et partez à la recherche d’un des théâtres du sous-sol, de mini-clubs de jazz et de petits cinémas d’art, dont les enseignes camouflées par le linge sont suspendues au sec. Ensuite, dînez à l’extérieur dans l’une des pizzerias chaotiques avec des trottoirs appropriés et des places de parking tout l’été.
Après minuit, arrêtez-vous à la porte de derrière d’une boulangerie modeste à un pâté de maisons de la Piazza Trilussa pour savourer les cornetti du lendemain et la bombe chaude à la crème. Et à l’aube du dimanche, rendez-vous à l’immense marché aux puces de Porta Portese, qui ferme à midi, pour fouiller les piles de levis du début de la Renaissance, les bustes en stuc de Mussolini, et les fourchettes d’argent inestimables. Vous pourriez trouver quelque chose que vous ne pouvez pas vivre sans marchander.
Traverser le pont et faire face à la fontaine universellement connue des Romains comme « Er Fontanone », la grande fontaine. Sous la petite statue du poète du XIXe siècle Trilussa (à droite de la place de la fontaine) se trouve un poème politique amer par ce penman romain bien-aimé, avec sa signature ci-dessous. Rome était célèbre pour ses soi-disant « statues parlantes », y compris celle de Pasquino à laquelle étaient attachés des vers politiques irrévérencieux et parfois antireligieux, comme des affiches murales. Le célèbre verset de Trilussa dédié à Pasquino se traduit ainsi :
Tandis que je lisais mon chiffon habituel, Lyin’ sur l’herbe à l’ombre de la paille, j’ai vu un cochon et dit hé vous porcs, j’ai vu un âne et dit hé vous jackass.
Peut-être que les bêtes ici manquent le sens, mais au moins j’ai le plaisir
De pouvoir appeler une bêche une bêche
Sans craindre d’aller en prison.
Tourner légèrement à droite après le restaurant Orient Express (ouvert seulement le soir). C’est Trastevere maintenant, et il y a une bonne trattoria après l’autre, et marcher jusqu’à Via di San Dorotea. À droite se trouve la Porta Settimiana, une porte d’aspect médiéval qui faisait autrefois partie du mur construit par l’empereur Aurélien. Juste avant la maison (n° 20) où la belle maîtresse de Raphaël, La Fornarina, aurait vécu — il s’agit d’une des nombreuses maisons à Rome où l’on peut faire valoir un droit.
À ce moment-là, les rustiques monteront vers le haut, le long de la sinueuse Via Garibaldi menant au Mont Janicule, qui offre d’excellentes vues sur Rome (il y a aussi un théâtre de marionnettes pour enfants). Ou continuer le long du Tibre à droite, en suivant la Via della Lungara. Cette route, parallèle au Lungotevere della Farnesina du Tibre, passe devant le Palazzo Corsini sur la gauche (n. 10), qui a un petit musée ouvert presque tous les jours jusqu’à 14 heures, avec une superbe collection de peintures de la Renaissance et de l’époque baroque. C’était aussi la maison de la reine Christina quand elle était à Rome.
À droite se trouve John Cabot, un collège américain de Rome, et la prestigieuse académie italienne des Lincei, fondée en 1603 et semblable à l’Académie française ou à l’Académie américaine des arts et des sciences; son domicile est la Villa Farnesina du début du XVIe siècle (non ouverte au public). Veuillez continuer à gauche, derrière le Palazzo Corsini, jusqu’aux charmants Orti Botanici (jardins botaniques), avec ses arbres et plantes rares. C’est une oasis au bout de la Via degli Orti D’Aliberti.
Ceci et Trastevere, le prochain arrêt à travers le Tibre, sont des zones d’innombrables bons petits restaurants. Les Romains ont toujours été d’excellents cuisiniers, et la zone du ghetto et de Trastevere sont les endroits pour essayer la vraie chose. Le plus célèbre des premiers cuisiniers romains était Apicius, qui a écrit un livre de cuisine expliquant comment faire certaines sauces, comment cuire la viande hachée ou farcie (et / ou le gibier) dans une croûte de pain (en route) pour l’attendrir, et comment préparer les merveilleux légumes verts de la campagne romaine. (La classification d’Apicius des volailles incluait des paons, des perroquets et des flamants; heureusement, il n’a jamais écrit ses recettes.) Le poisson, en particulier la morue et le thon, était populaire auprès de tout le monde; les deux sont encore sur les menus des restaurants aujourd’hui.
Jusqu’à il y a une vingtaine d’années, le vieux Trastevere était un endroit où étaient gardés les chevaux des chariots de touristes, où se trouvaient les pickpockets et la police en tant que prénoms, et où les artistes avaient leurs studios. Trastevere est souvent considéré comme la partie la plus romaine de Rome. D’une certaine façon, c’est le cas : Vous aurez peut-être du mal à vous en tenir à une carte ici à cause de la complexité des petites rues, mais si vous ne suivez pas cette route, inventez votre propre chemin, vous finirez par trouver votre chemin; pendant ce temps, vous aurez passé un merveilleux moment ici.
Depuis le Ponte Cestio, marcher de la rivière à la charmante Piazza in Piscinula. Personne ne connaît les raisons de ce nom — il y avait peut-être un marché aux poissons ici — mais dans cette charmante piazza, on peut voir un complexe médiéval de maison et de tour — la Casa dei Mattei du XIVe siècle et le vénérable St. Benedict, la plus petite église de Rome. Fondateur de l’Ordre des Bénédictins, qui a tant fait pour préserver la vie savante et intellectuelle dans les temps les plus sombres du Moyen Âge, S. Benoît vivait dans une petite cellule à l’intérieur de l’église pendant qu’il était à Rome. Il y a deux restaurants populaires sur la place — La Cornucopia et Comparone, ainsi qu’un café; les trois placent leurs tables à l’extérieur par beau temps.
Passer par la Piazza in Piscinula jusqu’à Vicolo dell’Atleta. Veuillez noter que le Cul de Sac 2 (n° 21) est officiellement une oenothèque et sert également de la bonne nourriture. À proximité (n° 11) se trouve le Luna de Carta. Cette charmante petite boutique perpétue la tradition artisanale du Trastevere en servant de showroom pour les artisans et artistes qui travaillent dans le papier : sculpture, construction en papier mâché et carnets bon marché. Il est ouvert de 10h à 18h tous les jours sauf le dimanche. Juste de l’autre côté de la rue (no. 14) se trouve un bâtiment médiéval qui se dresse sur les fondations de la première synagogue de la Rome impériale.
Continuer vers le sud sur Vicolo dell’Atleta et tourner à droite sur Via dei Genovesi. Nommée d’après les marins génois qui ont logé à l’Hospice des Génois après que leurs navires aient mis en place à la Porta di Ripa Grande voisine, cette rue s’ouvre sur la plus grande Piazza di Santa Cecilia. L’ancienne église de Sainte-Cécile, patronne des musiciens, a été construite avant le Ve siècle ; la basilique a été restaurée à plusieurs reprises pour que son intérieur soit un patchwork stylistique ; son cloître serein est un cadre délicieusement romantique.
Reprenez vos pas jusqu’à la Piazza in Piscinula, puis tournez à gauche sur la Via della Lungaretta. Continuez jusqu’à Viale Trastevere, artère importante pour les autobus, les motos, les voitures, les vélos — tout ce qui bouge. Traversez la rue avec précaution et continuez tout droit : la suite s’appelle maintenant Via della Lungaretta.
Ici, Trastevere est plus animé : les étudiants affluent vers les restaurants moins chers, pizzerias, petits bars et cafés pour jouer aux échecs et boire du café. Mais c’est la scène de rue qui rend tout cela spécial.
Puis, de manière inattendue, l’étroite Via della Lungaretta s’ouvre largement sur la Piazza Santa Maria in Trastevere et une des plus anciennes et belles églises de Rome apparaît. L’histoire de l’Église la mentionne comme étant la première église dédiée à Marie. Ses fondations ont plus de 1700 ans, mais elle a été reconstruite au début du XIIe siècle. Les mosaïques du XIIIe siècle dans l’abside sont de Pietro Cavallini et montrent la vie de la Vierge; d’autres de la même période brillent sur un panneau de la façade; l’artiste Domenichino a peint le plafond en bois (sous restauration à cette écriture), et la peinture de l’Assomption de 1610.
La place est dominée par une fontaine animée remplie de cafés qui bondissent de l’aube à minuit. Prenez une chaise et profitez de la scène : les éclaboussures de la fontaine, les voix qui appellent, la vie animée de Rome autour de vous. Ici, vous faites partie du tableau.
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